CIAO Alles original, Alles herausholen

[LRZ]

Hallo zusammen,
Ich könnte ein (letztes) Projekt posten, wie man ein Ciao bearbeitet, wobei alle Motorteile original bleiben (also ohne Sätze usw). Und auch ohne exotische Werkzeuge.
Das Resultat ist verblüffend, die Kiste fährt dann etwa 50, und dies bei gutem Anzug.
Interessiert es?

[Locco]

Natürlich Tönt sehr Intressant, bitte Posten wenn Du Bock hast.

[Lolo]

Klar doch..
Aber bitte mit Fotos..

[LRZ]

SCHRITT1 Gehäuse VVF

Also fangen wir an. Beim Vorverdichtungsfenster und Einlass kommt man einfach nicht drum herum, mindestens die Hälfte der Leistungsverbesserung kommt aus diesem Schritt (und KW), umso wichtiger als der Einlass bei CH Gehäusen noch extra auf <9 mm Durchmesser runtergedrosselt ist.

Wie das geht habt ihr schon 1000 Mal gesehen. Man kann nur mit Feilen arbeiten, Schraubendeher und kleine Frässtifte helfen zudem beim Einlass. Und Schleifpapier. Wichtig: immer von aussen nach innen schleifen und aufpassen dass genug Dichtfläche beim VVF bleibt, mind 2mm.
Der Einlass muss NICHT bis 13 mm und mehr verbreitet werden, 11 bis 12 genügen völlig, bei diesem Anliegen. Und das VVF muss nicht extrem lang werden (der Rest macht man mit der KW). Der Übergang innen, von rund auf lang, geschmeidig machen, keine Stolperstellen!

Intersessant: das VVF im Foto hatte ich zu breit gemacht und ein Rand hatte nur 1,5 mm Dichtfächend, und …war trotzdem dicht! Das Öl brauchte 5 min, um runter zu fliessen. Bei einem VVF mit viel mehr Dichtfläche (Siehe Malossi Aufbereitung) und mit einer Mazzu KW fliesste es schneller runter! Die Originalwellen sind einfach so genau, so gut …

Hatte was vergessen, Camping Gaskocher und Gummihamner zum Gehäuse öffnen auch nötig, hat doch jeder…

Davor

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Danach

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Dicht!

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Davor

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Fast fertig

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[Lolo]

Ich wollte eigentlich nur lesen, aber ich bin der Meinung das das VVF so gross/lang wie möglich sein sollte..
Dann muss man an der Kurbelwelle weniger wegnehmen..
ist wegen der Unwucht/Vibrationen besser..

[LRZ]

SCHRITT2 Die Welle

Links und recht Fenster ca 3 mm verlängern. Bild ist die unbearbeitete Welle (Mofawelle wie in CH Motoren). Danach hab vergessen zu fotografieren. Rechts erhöht Öffnung (vor OT), links Schliessung (nOT).

Somit erreicht man EZ 125/45 (tot 170) ca. Zur Ergänzung, AZ und ÜZ sind (ori und nach meiner „ca“ Messung) 136 und 104, und bleiben so. Unspektakulär? Abwarten..

Am schnellsten geht das mit einem Winkelschleifer mit einer verbrauchten, also kleinere, Scheibe. Dann Finish mit feinerem Zeug. Lager aussen und beim Pleuel gut sprich staubdicht mit Klebeband abdichten!

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[LRZ]

Ich wollte eigentlich nur lesen, aber ich bin der Meinung das das VVF so gross/lang wie möglich sein sollte..
Dann muss man an der Kurbelwelle weniger wegnehmen..
ist wegen der Unwucht/Vibrationen besser..

Ja richtig. Es ist aber ein Projekt für Nicht-profis mit grwöhnlichem Wekzeug. Die Bearbeitung weiter in die Länge, von aussen, wird bald immer schwieriger. Aber wenn man es schafft, kann man die (perfekte) Welle stehen lassen.
Es ist auch ein nicht so hochtouriges Projekt, Vibrationen sind im Griff. Ist aber schon so, Welle bearbeiten erhöht Unwucht. Ist aber durchflusstechnisch besser (als Slalomfahren durchs VVF).

ALTERNATIVE für die ‚Faulen‘ unter euch: Es gibt begabte Tuner, wie Lolo, oder im Tutti zu finden, die schöne und lange VVF machen können. Fragt einfach nach…
Mit der Investion wäre bis hier alles gemacht, das Gehäuse ist fertig und die Welle bleibt unverändert (wenn das VVF lang wird, länger als im Foto).

[Lolo]

Was auch noch einiges bringt ist den Original Zylinder „lupfen“
Den der Kolben macht den Auslass und Überströmkanäle nicht ganz auf.. keine grosse Sache , 2mm Hubplatte mit 2 x 0.2mm Dichtungen. Dann aber den Zylinder 3mm oben abdrehen.. man verändert so aber auch die Steuerzeit.. passt aber immer noch zu dem oberen Post..

[LRZ]

SCHRITT 3 Der Zylinder - erster Teil

So, jetzt wird interessant. Wenn man soweit ist, oder auch davor, kann man den Überstrom-Übergang anschauen. Ich schneide dazu dünne Scheiben Hartschaum XPS, und presse sie zwischen Zylinder und Gehäuse.
Mein Resultat war … oh Schreck! Der ori Zylinder hat kleinere Kanaleingänge als das ori Gehäuse, nicht viel, null bis 1 mm je Kante, und in den Eckebereichen. Diese negativen Stolperstellen sind gift für den Durchfluss.
Am Zylinder muss man also ewtas schleifen, nicht viel, nicht den ganzen ÜK, nur den Eingangsbereich.

Auch das schafft man ohne Dremel, ist aber mühseliger, ist ja Guss, Feilen verschleissen schnell und der Akkuschrauber dreht zu langsam. Aber ich habs geschafft, so du auch!

(Nachtrag: nach diesem Projekt habe ich doch ein Dremel gekauft, das Leben ist kurz und 20 Minuten sind eben nicht 2 Stunden…)

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Opla…da stimnt was nicht

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Davor

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Danach

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Danach, der andere

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[Lolo]

Du machst das sehr gut

[LRZ]

SCHRITT 3 Der Zylinder - zweiter Teil

Und dann beide Zylinderhemden erweitern, richung Auslass (roter Bereich). Versteht sich von selbst…

UND DANN die Bereiche (gelb) aussen am Zylinderhemd, oberhalb der Fenster, in Richtung ÜK, ausschleifen. Schleifen, schleifen ….ohne Angst.
Da verschafft man sich so eine geschmeidige ÜK Erweiterung. Das Hemd der ori und der 38 Zylinder ist soo dick, da kann nix passieren.

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[LRZ]

SCHRITT 3 Der Zylinder - letzter Teil

Der Auslass wird je nach Verkrüstung um die 16 mm sein. Das muss mind 18 mm werden. Das ist wichtig, das drosselt sonst genau so wie der Einlass.
Und sonst der Auslass komplett entkrusten. Ich nehme dazu ein altes Bremskabel und Schraubendreher (siehe Foto)

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[LRZ]

SCHRITT 4 Der Kolben

Ist schnell erklärt. Kolbenfenster an die Fenster des (nun bearbeiteten) Zylinderhemds anpassen. Und Kanten beidseitig schön abrunden, aussen für die Schmierung des Kolben, innen weil das Gasgemisch daran vorbei fliesst.
Kolbenringe auch kontrollieren, wenn der Stoss 0,4 mm erreicht hat, tauschen empfohlen, zur guten Kompression.
.

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[LRZ]

SCHRITT 5 Zylinderkopf

Beim Probeeinbau war die Teil-Quetschkante (Teil-Squish) Kolben-Zylinder 0,5 mm. Die Teil-Querschkante im Zylinderkopf 1,4 mm. Total 1,9 mm. Alles ohne Dichtung, so wie original.

Also … Zylinderkopf von 1,4 auf 0,9 mm runter Schleiffen. Somit ist die Querschkante final: 1,4 mm.
Das ist ungefähr das Ziel. Man kann man auch bis 1,2 mm gehen wenn man will, wenn man zB 100kg schwer ist.., bringt noch ein bisschen Kraft unten. Dabei ist bei diesem ‚Ori’ Projekt thermisch noch alles im Griff.

Einfach (und ziemlich präzise) kann man die Teil-Squish mit einer Schiebelehre messen. Man kann so den Fortschritt beim Schleifen (auf einer ebenen Oberfläche!) schnell nachprüfen. Wie auch die Rundigkeit des Resultats.

Ein Tipp noch vor dem Zusammenbau, mit paarTropfen Benzin oder WD prüfen, dass der Deko-Ventil dicht ist. Und am Mofa prüfen, dass der Deko-Seil nicht zu fest spannt, in Ruhestellung soll der Dekstift NICHT vorgedrückt werden (häufiger Fehler!).
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[LRZ]

SCHRITT FINAL Mofa rundum abstimmen.

VERGASER
Den 12/12 oder 13/13 nehmen, ist egal.
Der 13/13 nur minimst besser (1-2 kmh). Der 12/12 klingt dafür ‚originaler‘ (bei allfälligen Kontrollen).
Kleinere Vergaser 12/10 oder 12/7 (CH-ori) sind schon limitierend, merkt man.
Düsen Empfehlung 48-50 beim 12/12, 50-52 beim 13/13.
Bei den 12/12 runde ich den Eingang trichterförmig etwas ab, mit einer Fräskugel (Perfektionisumus pur).

Dazu Luftfilter Polini (der luftigere Malossi nicht nötig). Man kann auch den ori Luftfilter anpassen, oben Einlässe ausbohren, unten aus den 3 Löcher 6 machen. Ich empfehle jedoch, behält den ori Lufi wie es ist, bei allfälligen Vorführungen ist dann wieder nützlich und bringt die Leistung runter.

AUSPUFF
Irgendwas was, was 24-25 Durchmesser hat. Macht euch keinen Kopf drüber, SitoPlus, Gianelli Power, City kurz (dieser sieht sehr original aus) alles egal…
Der ori Auspuff ist schon sehr limitierend, ab 35-40 kmh. Behält ihn aber beiseite für allfällige Vorführungen. Dieser, zusammen mit dem ori Luftfilter, bringt Leistung runter und macht alles vorführbar(er), alle Motorteile sind auch ‚ori’ geblieben.

ÜBERSETZUNG
Ich hab das ori Getriebe 8,4 mit einem 6,7 getauscht (hat nur zwei Zahnräder, weniger Reibung). Es ist aber viel einfacher ein 80 oder 70 Pully zu nehmen (je nach Steigungen ums Haus, Fahrergewicht usw…)
Wenn man einen Vario hat, auch ori, kann alles so stehen bleiben, nix tun.

KUPPLUNG
Ich empfehle die Feder mit den silbrige von Polini zu tauschen, für mehr Biss beim Anfahren. Wenn die Übersetzung konservativer bleibt, nicht nötig.

SO, DAS WARS.
Ich habe eine total Ori CIAO PX so gemacht. Sie fährt jetzt 50 kmh, ohne Einbüsse beim Anzug, und sehr zuverlässig. Und ist nach wie vor eine 50cc, und mit originalen Motorteilen. Und…das macht Spass!

Ich hoffe, der Bericht hat gefallen und kann nützlich sein, ganz oder Teile daraus.
Und die Mühe war so nicht umsonst.

[daenou]

Super Beschreibung, danke!

[LRZ]

Super Beschreibung, danke!

Danke

[Zylinderhuhn]

Schöne Anleitung, danke dir

[LRZ]

Schöne Anleitung, danke dir

Thanks!

[Lolo]

Hast du die 50 mit Original Getriebe 8.44 oder mit dem 6.73 Getriebe erreicht ?